Wymagania, pielęgnacja i zbiory. Porzeczkę należy regularnie podlewać, jeżeli wykazuje wrażliwość na zmianę temperatury, dodatkowo można ją okryć na zimę. Ważnym zabiegiem w uprawie tych krzewów jest cięcie i ściółkowanie. To drugie utrudnia proces parowania, a to powoduje, że chwasty rosną znacznie słabiej. W ofercie naszego sklepu znajdziesz szeroką gamę różnych typów i odmian kolumnowych i karłowych drzew owocowych takich jak – brzoskwinia, czereśnia, gruszka, jabłoń, jarzębina, morela, nektarynka, śliwa, wiśnia i inne. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych sadzonek drzewek owocowych. Między powierzchnią doniczki a korzeniem drzewa powinna być ziemia, której nie może otaczać „siatka” z korzeni wytworzonych przez drzewo. Na roślinie nie może być żadnych śladów chorób ani uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek nie właściwego traktowania rośliny podczas transportu czy przechowywania w miejscu sprzedaży. Wiadomo, że drzewa można sadzić zarówno wiosną, jak i jesienią. Wiosną optymalnym momentem będzie ten tuż przed pęknięciem pąków. Jesienią sadzenie należy zakończyć 15-20 dni przed nadejściem stałej, chłodnej pogody. Zazwyczaj drzewa sadzi się w październiku, kiedy gleba jest mokra, już nie gorąca, a jeszcze nie zimna. Miejsce dla drzewek i krzewów owocowych powinno być słoneczne, a ziemia przepuszczalna, z dużą zawartością próchnicy – wilgotna, ale nie podmokła. Drzewek i krzewów owocowych lepiej nie sadzić w zagłębieniach terenu, ponieważ tworzą się tam zastoiska mrozowe. Wcześniej do gleby ogrodowej warto dodać kompost lub obornik. Sadzenie drzew owocowych to nie tylko wspaniała okazja do uzyskania pysznych owoców, ale także sposób na poprawę krajobrazu i ochronę środowiska. Jednakże, aby uzyskać zdrowe drzewa owocowe i dobre plony, potrzebujemy dobrych metod sadzenia i pielęgnacji. Spis Treści1 Metody sadzenia drzew owocowych1.1 Wybór drzewa1.2 Wybór miejsca1.3 Przygotowanie gleby1.4 Sadzenie drzewa1.5 6icni. Kiedy najlepiej sadzić drzewka owocoweSadzenie drzew owocowych latemKiedy sadzić drzewa owocowe wiosną?Kiedy sadzić drzewa owocowe jesienią?Drzewa owocowe niskopienne, kiedy sadzić?Jak sadzić drzewka owocoweJak sadzić drzewka szczepioneJak głęboko sadzić drzewka owocowe?W jakiej odległości sadzić drzewa owocowe?Palikowanie Zarówno drzewka owocowe jak i krzewy wymagają nie tylko odpowiednich sadzonek, ale również odpowiednio dobranego stanowiska i odpowiedniej pory ich sadzenia. Warto zapoznać się z naszym poradnikiem, by w przyszłości móc cieszyć się z cienia w upalne dni oraz smacznych owoców w przyszłości. Coraz częściej zdarza się, że właściciele ogrodów chcą mieć przydomowe sady lub przynajmniej poszczególne drzewka owocowe dające nie tylko owoce, ale również cień podczas upalnych dni. Zdarza się też, że drzewka traktowane są jako żywopłot lub płot, który odgradza działkę od działki sąsiada. Najistotniejszy jest wybór odpowiedniego miejsca, powinno być dla stanowisko nasłonecznione, dzięki temu wyhodowane owoce będą dojrzałe i słodkie. Większość drzewek na przykład czereśnia, morela czy brzoskwinia lubią ciepło i są nie odporne na przymrozki, nie lubią również silnego wiatru, dlatego też warto jest je przed nim osłonić za pomocą żywopłotu lub drzewek iglastych. Kolejnym bardzo istotnym krokiem jest podłoże, które powinno być przepuszczalne, zawierać dużą ilość próchnicy i być wilgotne jednak nie podmokłe, ponieważ nie lubią one stać w wodzie, są to między innymi orzech, czereśnia i grusza. Sadzonki drzew owocowych możemy kupić z korzeniami lub w specjalnych pojemnikach. Jeśli chodzi o te pierwsze to najlepiej sadzić je wczesną wiosną, w marcu lub w kwietniu. Niektóre drzewa na przykład jabłoń, śliwa czy wiśnia powinny zostać posadzone jesienią, najlepiej w listopadzie. Jeśli chodzi o drzewa niskopienne, takie jak krzewy owocowe to każda pora na posadzenie jest dobra. Istotne jest tylko, by pamiętać, aby zdążyły przyjąć się przed zimą. Wyjątkiem są sadzonki truskawek, które należy sadzić po okresie owocowania, najlepszym miesiącem będzie sierpień. Bardzo ważną kwestią, jest głębokość na jaką powinniśmy sadzić drzewa owocowe. Zazwyczaj jest to 0,5 m. Dlatego też wykopujemy dołek o głębokości 60 cm i średnicy kilku kilkudziesięciu cm, tak by korzenie swobodnie zmieściły się w nim. Należy również zachować między nimi odpowiedni odstęp, najlepiej 5 – 7 tak by miały miejsce na swobodny rozwój. Sadzenie drzew owocowych latem W porze letniej możemy sadzić drzewka owocowe znajdujące się w doniczkach. Bardzo ważne jest, aby kupować drzewka, które sprzedawane są w pojemnikach dzięki temu najczęściej mają one wykształconą bryłę korzeniową i można sadzić je nawet latem. Pamiętaj także o kilku ważnych informacjach: Kupujmy drzewka owocowe, w doniczkach w których ziemia nie jest przesuszona, a korzenie nie wystają poza nią Wybrane przez nas rośliny nie powinny mieć oklapniętych liści, zwiniętych lub przypalonych słońcem Kiedy przywieziemy drzewko owocowe do domu powinniśmy postawić je w cieniu i podlać Przed posadzeniem drzewka owocowego w okresie letnim najlepiej jest zanurzyć je w wodzie na 30 minut tak by korzenie miały czas, aby napić się wody Jeśli chcemy posadzić je w upalny dzień to najlepiej zrobić to pod wieczór Jeśli sadzimy je w słonecznym miejscu to najlepiej będzie osłonić je za pomocą siatki lub firanki tak bym mogła zaadoptować się w nowym miejscu, nigdy folią! Bardzo ważne jest częste jej podlewanie, zwłaszcza na początku Kiedy sadzić drzewa owocowe wiosną? W okresie wiosennym najlepiej sadzić drzewka owocowe, które nie są wrażliwe na przymrozki. Należy również pamiętać, że należy sadzić je, gdy są w stanie spoczynku i nie mają pąków. Najlepszymi miesiącami będą: marzec i kwiecień, ponieważ nie ma już wtedy śniegu, a ziemia jest na tyle rozmiar rozmarznięta, że możemy ją spokojnie kopać. Drzewkami, które możemy sadzić wiosną są te z odkrytymi korzeniami, między innymi: Morele Brzoskwinie Nektarynki Czereśnie Wiśnie Grusze Jabłonie Śliwy Kiedy sadzić drzewa owocowe jesienią? Okres jesienny jest bardzo dobrym terminem, jeśli chodzi o sadzenie drzew i krzewów owocowych. Wszystkie rośliny posadzone w tym czasie będą miały czas na ukorzenienie się przed okresem zimowym. Warto jest również zabezpieczyć posadzone drzewa i krzewy przed mrozem by korzenie nie zostały uszkodzone. Możemy zrobić to za pomocą kupczyka ziemi, zakładając na pnie osłony z plastiku czy zakładając na pnie osłony z papieru falistego lub grubego. Jesienią możemy sadzić między innymi: Śliwy Jabłonie Wiśnie Czereśnie Brzoskwinie Grusze Morele Drzewa owocowe niskopienne, kiedy sadzić? Drzewko owocowe niskopienne może urosnąć nawet na 7 m wysokości. Na jej wysokość wpływa specjalna podkładka. Do wyboru mamy: podkładkę półkarłową – polecana do odmian o słabej sile wzrostu, nie ma dużych wymagań glebowych, posiada słaby system korzeniowy, drzewka wymagają podpór oraz jest odporna na mróz Podkładka karłowa – dzięki niej owocowanie jest obfite i wczesne, drzewko jest odporne na choroby, posiada słaby system korzeniowy, jest wrażliwe na suszę, a odmiany wymagają podpór Podkładka super karłowa – sprawdzi się przy roślinach mocno rosnących, wymaga odpowiedniej gleby oraz odpowiedniej wilgotności. Drzewka owocowe niskopienne należy sadzić wiosną lub wczesną jesienią. Zależne jest to od pogody, ponieważ nie włożymy go do zamarzniętego podłoża. Oczywista jest, że krzewy wysadza się w rzędach, jednak należy pamiętać by oddzielać odmianę różnych w czasie dojrzewania owoców oraz wrażliwości na różne choroby czy szkodniki. Drzewami niskopienny mi są między innymi: jabłoń, grusza, czereśnia wiśnia oraz Śliwa. Jak sadzić drzewka owocowe Niezależnie od tego czy kupimy drzewko z gołym korzeniem czy też w doniczce, przede wszystkim najpierw musimy odpowiednio przygotować dołek, w którym chcemy je posadzić. Powinniśmy wykopać dół o średnicy kilkudziesięciu cm, tak aby korzenie nie były ściśnięte i mogły się swobodnie rozrastać. Kolejnym krokiem jest przygotowanie mieszanki gleby z dodatkiem kompostu i obornika oraz wsypanie nim dołka. Po wstawieniu drzewka do przygotowanego wcześniej miejsca rozkładamy w nim korzenie i obsypujemy ziemią. Bardzo ważne jest również kilka szczegółów: Przycinamy korzenie – należy zrobić to ostrym sekatorem, jeśli są zbyt długie lub zawinięte Miejsce szczepienia powinno znajdować się nad powierzchnią ziemi Podlewamy posadzeniu, kiedy po podlaniu woda wsiąknie możemy dosypać ziemi i podlać ponownie Nawożenie – absolutnie nie wsypujemy nawozów do dołków i nie obsypujemy nimi świeżo posadzonej rośliny. Korzenie powinny się przyjąć, a nawożenie możemy wykonać dopiero w następnym sezonie, w innym przypadku uszkodzimy drzewko Zachowanie odstępu między drzewkami owocowymi – konieczne jest, aby pamiętać, że sadzi się je w rozstawie około 7 m, natomiast karłowe w odstępie 3 m. Jest to bardzo ważne, ponieważ muszą mieć one dostęp do światła a korony nie mogą się zniekształcać, w innym wypadku wpłynie to na owocowanie w przyszłości. Jak sadzić drzewka szczepione Szczepienie drzew i krzewów polega na połączeniu dwóch różnych fragmentów – zrazu i podkładki. Zraz łączy się z podkładką i powstaje roślina, w której górna część ma liście, kwiaty i owoce natomiast tempo wzrostu zależy od podkładki. Podczas sadzenia drzewka szczepionego należy pamiętać, aby miejsce szczepu pozostawało nad powierzchnią gleby co najmniej 10 cm. Wkładamy roślinę do dołka, rozkładamy korzenie, umieszczamy drzewko w dołku oraz obsypujemy je ziemią. Jak głęboko sadzić drzewka owocowe? Aby odpowiednio posadzić drzewko owocowe należy wykopać dołek o średnicy 60 cm i głębokości 50 cm, tak by korzenie swobodnie mieściły się w dołku. W razie konieczności, gdy są one zwinięte, za długie lub uszkodzone trzeba je podciąć ostrym sekatorem. Bardzo ważne jest również by wysadzić je tylko kilka centymetrów głębiej niż rosły w szkółce lub doniczce, w której je kupiliśmy. W jakiej odległości sadzić drzewa owocowe? Bardzo ważny jest rozstaw drzewek i krzewów owocowych podczas sadzenia, absolutnie nie powinniśmy o tym zapominać. Duże drzewa sadzimy co 5 – 7 m Średnie drzewa sadzimy co 3 – 4 m Krzewy i małe drzewka sadzimy co 2 metry Powinny być one sadzone w rzędach, w takich odstępach, by miały swobodny dostęp do światła, w innym razie zaczną chorować, owocowanie będzie słabe i przestaną prawidłowo rosnąć. Przed zdecydowaniem w jakiej odległości posadzić drzewka owocowe, powinniśmy wcześniej ustalić jak duże one rosną i w jakiej odległości od budynków powinny się znajdować. Powinno być to co najmniej 10 m od ściany, na której znajdują się okna lub 5 m od ściany, gdzie okien nie ma. Dodatkowo bardzo ważną informacją jest to, że powinno ono znajdować się 3 m od granicy działki. Palikowanie Bardzo często zdarza się, że młode krzewy i drzewka owocowe nie utrzymują się samodzielnie w pionie. Potrzebują one wtedy mocnego oparcia, może być to wbity obok pnia palik i delikatne przywiązanie go do niego. Jeśli zauważysz, że drzewko „kładzie się” na ziemi to musisz zabezpieczyć je przed silnym wiatrem tak by nie złamało się w pół. Zapoznanie się z naszym poradnikiem: kiedy sadzić drzewka owocowe? Pozwoli ci na poprawne przeprowadzenie sadzenia. Zależy od tego nie tylko rozwój naszych drzewek owocowych i krzewów, ale również ich wzrost i to w jaki sposób będą w przyszłości owocowały. Dzięki wszystkim naszym wskazówkom będziesz mógł cieszyć się smacznymi owocami i cieniem w upalne dni. Fanatyczka sprzątania i organizacji pracy, tutaj dowiecie się wszystkiego o sensownym planowaniu i efektywnym zajmowaniu się domem. Sadzenie drzewek – krok po kroku Poradnik, jak sadzić drzewka owocowe – krok po kroku, by zrobić to dobrze i sadzonki przyjęły się. Przypominamy, że nasadzenia wykonujemy jesienią lub wiosną, kiedy drzewka nie mają liści, a soki zamknięte są w korzeniach. Drzewka owocowe z doniczek można wysadzać do gruntu także latem. Przygotowanie drzewka owocowego Drzewko owocowe należy dokładnie obejrzeć, konkretnie jego system korzeniowy i sprawdzić, w jakim jest stanie. Jeżeli korzenie są bardzo długie, przycinamy je, pozostawiając około 30 cm. Jeżeli są złamane, zniszczone lub obumarłe – usuwamy je, zostawiając tylko zdrową część. Korzenie powinny być zdrowe, uprzednio nawodnione, trochę elastyczne. Przygotowanie dołu do sadzenia Wykopujemy dół o głębokości ok. 30 cm i średnicy też ok. 30 cm. Wielkość powinna móc pomieścić korzenie drzewa, więc czasem dołek może okazać się większy. Sprawdzamy, jaka gleba jest we wierzchnich warstwach – jeżeli bardzo zbita, mieszamy ją z piaskiem; jeżeli bardzo luźna, dodajemy ziemię kompostową lub ziemię z innego miejsca w ogrodzie. W ten sposób powstaje żyzna mieszanka, w której drzewko posadzimy. Wydobytą z głębszych warstw ziemię gliniastą odkładamy na osobny kopczyk – ta gleba nie jest żyzna. Sadzenie drzewek owocowych i pierwsze przycięcie Na spód dołka wsypujemy część wykonanej wcześniej mieszanki ziemi, formujemy z niej niewielki kopczyk. Ustawiamy drzewko owocowe na nim w taki sposób, by korzenie swobodnie rozchodziły się na boki. Dodajemy palik, jeżeli drzewko będzie do niego przywiązane. Powoli zasypujemy je ziemią, poczynając od tej żyznej. Delikatnie ruszamy drzewkiem, by ziemia dotarła we wszystkie szczeliny między korzeniami. Na wierzchu musi wystawać miejsce szczepienia(zazwyczaj jest powyżej ok. 20cm od korzeni, dobrze widoczne miejsce zgięcia pnia sadzonki). Na górę dajemy niewielką warstwę gleby nieżyznej. Zasypujemy do poziomu poniżej miejsca szczepienia – ono musi znajdować się ponad gruntem, najlepiej ok. 10 cm(ważne, po zasypaniu tego miejsca sadzonka może wydać "dzikie", nie owocujące pędy). Na końcu umiarkowanie dociskamy ziemię. Jeżeli sadzimy drzewka wiosną, to po zasypaniu zostawiamy drzewka w niewielkim dołku wokół pnia, podlewamy i przycinamy pędy boczne o 1/3 oraz przewodnik o 1/2 długości lub skracamy całą sadzonkę do 90cm, gdy nie ma rozgałęzień. Jeśli sadzimy jesienią, wokół pnia formujemy kopczyk(ochroni korzenie przed zimą), a pierwszym przycinaniem czekamy do najbliższej wiosny. Wiosną kopczyk należy rozgarnąć. W kolejnych latach warto wycinać po owocowaniu pędy rosnące do środka korony, krzyżujące się oraz konkurujące z przewodnikiem. Przy starszych drzewach warto także skracać wysokość, aby nie trzeba było zbyt wysoko sięgać owoce, zachowując np. 4m wysokości. Czy pamiętałeś/aś o zapylaczach? Zapylacze to inna odmiana tego samego gatunku. Istnieją odmiany które nie wymagają innych odmian w pobliżu, nazywa się je samopylnymi lub częściowo samopylnymi. Jednak większa część drzew jest obcopylna. Oznacza to, że w pobliżu muszą rosnąć dwie różne odmiany tego samego gatunku, dodatkowo muszą kwitnąć w tym samym lub najbardziej zbliżonym terminie. Pszczoły i inne owady przenoszą wtedy pyłek z kwiatów. Wówczas dochodzi do zapylenia i zawiązania owoców. Zapylanie działa do 10m, czyli nie warto sadzić odmian dalej. Spore ułatwienie mają tutaj działkowicze, ponieważ może okazać się, że to właśnie sąsiad ma posadzoną już jakąś odmianę. Jakie odmiany się zapylają? - tę informacje podają producenci. Można także skorzystać z naszego sklepu internetowego z roślinami gdzie przy każdej odmianie wymieniliśmy zapylacz. Zabezpieczenie na zimę Zabezpieczenia na zimę wymagają młode sadzonki przez pierwszy rok, maksymalnie dwa lub trzy. Wszystko zależy zastosowanej podkładki przez producenta oraz od odmiany, większość drzew poradzi sobie bez żadnych zabezpieczeń. Przykładowo: sadzonki grusz na podkładce pigwy S1(dorasta do wysokości 2m) wymagają zabezpieczeń przez pierwsze lata, natomiast na podkładce gruszy kaukaskiej(dorasta do 6m, choć można wysokość regulować przycinaniem) nie wymagają okrywania. Czereśnia Lapins mimo silnej podkładki Colt wymaga zabezpieczenia przez pierwszy rok. Jabłoni półkarłowe np. m26, m7, p14 w większości nie wymagają okrywania, ale warto się zapoznać także z odmianą. Drzewka kolumnowe, mimo silnej podkładki, też warto zabezpieczyć przez pierwszy rok. Wszystkie sadzonki zasadzone jesienią najlepiej jest okryć, niezależnie od rodzaju. O tym, jak zabezpieczyć drzewka przed zimą, pisaliśmy na blogu(link). Jeżeli okryje się drzewa na silnych podkładkach przed pierwszą zimą to w żaden sposób im nie zaszkodzimy, więc można to wykonać, jeżeli chcemy być pewni, że sadzonka nie przemarznie. Pozostałe czynniki wpływające na mrozoodporność to np. województwo w którym mieszkamy i jak mroźna będzie nadchodząca zima. Nawożenie i opryski Nawożenie najlepiej jest wykonywać corocznie, wiosną, głównie na młodych sadzonkach. Można od razu po posadzeniu użyć kompostownika, obornika czy innych naturalnych nawozów. Spokojnie przez ten czas rozłożą się i wnikną w głębszą warstwę gleby. Jeżeli nawozy będą chemiczne, to ogólnie warto odczekać min. 2 mies. od zasadzenia, aby sadzonka spokojnie ukorzeniła się, wtedy będzie sens stosowania takich nawozów. W przypadku chemicznych nawozów pamiętajmy w szczególności o odpowiedniej dawce. Zazwyczaj na początku wystarczy kilka ziarenek wieloskładnikowego, lub innego nawozu. W przypadku obornika nie należy w niego bezpośrednio wstawiać korzeni po posadzeniu, najlepiej jest go przykryć paroma cm gleby lub położyć go na wierzch dopiero po posadzeniu. Opryski służą po to, aby drzewo nie zapadło na chorobę. Pierwsze opryski warto stosować już od pojawienia się listków/pąków/zawiązków. Brzoskwinie warto opryskiwać preparatem dopuszczonym do upraw ekologicznych "Miedzian", ze względu na kędzierzawość liści. Grusze od rdzy gruszy, czereśnie od raka bakteryjnego itd. Jeżeli chcemy uprawiać drzewa ekologicznie, to warto wybrać odporniejsze odmiany, lub zastąpić opryski naturalnymi preparatami, np. wywarem z pokrzywy, czosnku, skrzypu, cebuli lub zakupić gotowy, naturalny zamiennik. W ten sposób plon będzie co roku, w innym przypadku, w niektórych latach, gdy zaatakuje choroba, plon będzie mniejszy. Prawidłowe sadzenie według powyższego schematu zwiększa szansę przyjęcia się drzewka. Jednak to nie wszystko, liczy się przede wszystkim dalsza pielęgnacja. Nasza praca zostanie jednak wynagrodzona pysznymi owocami. Kiedy i jak sadzić drzewka owocowe – krótki poradnik. Ogrodnictwo to hobby wielu ludzi. Dzięki temu zajęciu można zrelaksować się, odpocząć, odprężyć, jak również zdobyć pewne doświadczenie oraz umiejętności. Jedną z czynności wykonywanych w ogrodzie jest sadzenie drzewek. Pomysł ten daje wiele korzyści. W okresie kwitnienia drzewka te dają wiele dobrych, smacznych oraz sprawdzonych produktów. Zatem jak sadzić drzewka owocowe? Na co zwrócić szczelną uwagę? Kiedy najlepiej rozpocząć działania? Najlepszym okresem na sadzenie tego rodzaju roślin jest jesień lub wczesna wiosna. Jest to zalecenie, które należy stosować w przypadku młodych sadzonek z tzw. odkrytymi korzeniami. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest również sadzenie upraw kilkuletnich – znajdują się one zazwyczaj w donicach. Okres ich obsiewania przypada właściwie na cały rok. Jak więc widać okres sadzenia ściśle uzależniony jest od rodzaju uprawy oraz jej szczególnych wymogów. Jak sadzić drzewka owocowe? Tego rodzaju czynność nie wymaga specjalnych umiejętności ogrodniczych. Niemalże każdy jest w stanie poradzić sobie z tym działaniem. Warto jednak poznać kilka podstawowych kroków. Pierwszym nich jest przygotowanie podłoża pod roślinę. Warto tu zadbać od odpowiednią glebę, wybór miejsca nasłonecznionego, jednak nie wystawionego na stałą ekspozycję promieni. Stanowisko powinno zostać odpowiednio przekopane i użyźnione. Kolejnym krokiem jest wykopanie odpowiedniej wielkości dołka oraz spulchnienie go. Kolejną, bardzo ważną fazą jest usunięcie uschniętych, chorych lub połamanych korzeni, a następnie usadowienie podziemnej części w dołku. Do końcowych etapów należy zakopanie drzewka, a właściwie jego podziemnej części, jak również obfite podlanie sadzonki. Sadzenie drzew? Amatorowi trudno połapać się w ogrodniczych receptach na sadzenie drzew i krzewów. Niektórzy ogrodnicy uważają, że najlepsza jest na to wczesna jesień, inni zdecydowanie zalecają miesiące wiosenne. Tymczasem właściwy termin sadzenia mniej zależy od przekonań ogrodników, a bardziej od gatunku i cech odmian wybranych z 1Podpieranie dużych sadzonekRys. Agnieszka SygaSadzenie drzew w PolsceDrzewa i krzewy ozdobne można sadzić tak wiosną, jak i jesienią. Panuje wtedy umiarkowana temperatura i zwykle jest sporo opadów. A gdy wilgoci jest pod dostatkiem, rośliny mogą w szybkim tempie zregenerować i rozbudować systemy drzew jesieniąWielu ogrodników twierdzi, że termin jesienny jest lepszy od wiosennego, bo roślina ma więcej czasu na ukorzenienie się i rozbudowanie systemu korzennego - kilka tygodni do nadejścia silniejszych mrozów i mniej więcej tyle samo czasu na początku drzew wiosnąWiosna jest problematyczna, z uwagi na ryzyko suszy, niebezpiecznej dla słabo ukorzenionych roślin. Ale dla niektórych gatunków jest bardziej wskazana. Od marca do połowy kwietnia sadzi się krzewy, które z trudnością odbudowują system korzeniowy (różaneczniki, azalie, magnolie, piwonie drzewiaste).Sadzenie drzew kiedyZdecydowaną większość roślin hodowanych w pojemnikach można sadzić praktycznie przez cały okres wegetacji. Ale nawet dla nich lepszym terminem sadzenia może okazać się późne lato i jesień, gdyż rośliny nie będą wtedy narażone na niebezpieczeństwo letniej suszy (może zaszkodzić zwłaszcza tym okazom, które były sadzone w maju i czerwcu).Drzewa liściasteBrzozy, dęby, jarząby, klony czy lipy sprzedawane bez bryły korzeniowej (z tak zwanym gołym korzeniem) najlepiej sadzić jesienią, po zakończeniu przez nie wegetacji, gdy drzewka są pozbawione różKupowane z gołym korzeniem, należy sadzić najpóźniej w końcu października i zabezpieczyć na zimę kopczykiem z ziemi lub i krzewy owocoweNajlepszy czas na ich sadzenie to druga połowa października i początek listopada. Dostatek wilgoci w glebie sprawia, że rośliny przyjmują się łatwo i szybko. Przed nastaniem zimy częściowo zregenerują uszkodzone w czasie wykopywania korzenie i wytworzą nowe. Wiosną też wcześniej rozpoczną wegetację i i krzewy zimozielone oraz iglasteLaurowiśnie, mahonie, ostrokrzewy, trzmieliny czy bukszpany należy sadzić zaraz po zakończeniu ich wzrostu, a więc od końca sierpnia do połowy września - szybko przyjmują się w glebie ciepłej, dobrze wygrzanej po lecie i zdążą się dobrze ukorzenić zanim nadejdą mrozy. To samo dotyczy drzew i krzewów iglastych - żywotników, cyprysików, jałowców itp. Zaleca się jednak, aby sadzić wtedy raczej rośliny sprzedawane w pojemnikach oraz kopane z gruntu, ale tylko te z dobrze uformowaną bryłą co zwrócić uwagę kupują rośliny w pojemnikachPierwsze pytanie brzmi - wybieramy okazy małe czy już podrośnięte? W szkółkach ogrodniczych obok maleńkich drzewek stoją kilkumetrowe okazy tego samego gatunku. Mimo swych pokaźnych rozmiarów rosną one w zaskakująco małych pojemnikach. Sama bryła korzeniowa często jest jeszcze mniejsza - owinięta w jutową lub stalową siatkę tworzy kulisty balot. Umieszcza się go w plastikowych donicach wypełnionych podłożem, by zabezpieczyć korzenie przed wysychaniem, ułatwić podlewanie i sadzenia takich drzew trzeba wiedzieć, że korzenie w balotach są mocno zbite; upłynie kilka ładnych lat, zanim przerosną bryłę, kotwicząc roślinę w podłożu, i będą mogły swobodnie pobierać wodę z gleby - dlatego przez pierwsze miesiące, a nawet lata, wymagają specjalnego roślinę w sklepie ogrodniczym, zwróćmy uwagę na to, w jakiej jest gleby. Okazy przeznaczone na sprzedaż nie powinny być zwiędnięte. Niestety, handlowcy nie zawsze pamiętają o regularnym podlewaniu. Jeżeli doniczka jest lekka jak piórko lub gleba w niej twarda jak skała, oznacza to, że rośliny zostały przesuszone. U krzewów iglastych skutki braku wody wyjdą na jaw dopiero po kilku dniach od szkodników. Sprawdźmy, czy rośliny nie noszą śladów uszkodzeń przez owady. Zrezygnujmy też z tych, które mają nietypowe przebarwienia na liściach lub korze (nie należy tego mylić z cechami typowymi dla danej odmiany). Jeśli zauważymy jakiekolwiek złamania głównych pędów, albo pęknięcia lub ubytki kory, raczej nie decydujmy się na zakup korzeniowy. Aby móc go właściwie ocenić, najlepiej jest wyjąć roślinę z pojemnika. Jeżeli zauważymy, że podczas tej czynności większość ziemi z pojemnika się rozsypała, oznacza to, że roślina została niedawno posadzona w doniczce i powinna w niej pozostać jeszcze przez kilka tygodni lub nawet miesięcy, żeby mogła odpowiednio rozwinąć swój system korzeniowy. Jeżeli natomiast widzimy same korzenie, a nie ma śladu podłoża, oznacza to, że roślina zbyt długo rosła w pojemniku. W obu sytuacjach przyjęcie się rośliny w gruncie może być problematyczne, może ona też wolniej rosnąć, zwłaszcza w pierwszym roku po jakości roślina to taka, której korzenie równomiernie oplatają podłoże w doniczce, utrzymując je w postaci foremnej, a przy tym zwartej drzew - dlaczego warto unikać okazjiSadzonka w doniczce jest jakby miniaturką rośliny dorosłej, i tak też powinna wyglądać. Drzewa muszą mieć prosty pień i uformowaną koronę, krzewy - równomiernie rozgałęzione pędy, a rośliny płożące powinny ładnie rozrastać się poziomo na wszystkie wyglądający egzemplarz o krzywym pędzie z kilkoma listkami może kusić niską ceną, ale prawdopodobnie nie będzie dobrze rósł i nie spełni naszych oczekiwań. Chyba że jesteśmy amatorami sztuki bonsai, świadomymi tego, że dopiero czas i cierpliwość doprowadzą nas do wymarzonego kupujemy rośliny sprzedawane bez doniczki, pamiętajmy, że istotne jest, czy zostały wykopane w odpowiednim terminie. Rośliny iglaste wykopuje się wczesną wiosną lub po 15 sierpnia (do końca września), natomiast liściaste - w stadium bezlistnym. Sadzonki z gruntu muszą mieć dużo drobnych korzeni, a grube korzenie nie mogą być nadmiernie tylko okazy dobrze oznaczone, aby uniknąć pomyłek, wykopywania i strat. Jeśli czegoś nie jesteśmy pewni, pytajmy. Warto też pamiętać, że niska cena rośliny oznacza najczęściej jej niską prawidłowo posadzić drzewo i krzewWymiary wykopu zależą od wielkości bryły korzeniowej - dół musi być od niej szerszy o 70-80% i głębszy o 10-20%. Podczas kopania najpierw wydobywamy ziemię próchniczną (warstwę grubości około 30 cm), którą odkładamy na bok, by nie mieszać jej ze znajdującym się głębiej gruntem. Na dnie wykopu usypujemy kopczyk i ustawiamy na nim roślinę (gdy jest duża, potrzeba do tego dwóch lub trzech osób). Jeśli korzenie rośliny chroni balot, nie zdejmujemy z niego juty ani drutów (odsłaniamy tylko górną część) - siatka po pewnym czasie sama się rozłoży w ziemi. Bryła powinna wystawać ponad poziom gruntu, lecz nie więcej niż 3 cm - punktem odniesienia (od niego mierzymy tę odległość) może być deska położona na wykopie. Jeśli balot wystaje, lekko nim poruszamy - kopczyk się osypie, a bryła zasypujemy wydobytą wcześniej ziemią. Pamiętajmy, by podłoże jałowe znalazło się na dole, a warstwa próchniczna na górze. Wsypywaną ziemię trzeba zagęścić - szczególnie przy dnie. Najlepiej robić to warstwami, przez polewanie wodą, lub ubijając sadzić rośliny z gołym korzeniem Późną jesienią w sklepach ogrodniczych i szkółkach można kupić rośliny z gołymi korzeniami. Są to najczęściej drzewa liściaste - ozdobne i owocowe, a także wiele gatunków krzewów, zwłaszcza tych popularnych, które łatwo się przyjmują. Mają one niższą cenę niż okazy w pojemnikach, dlatego w takiej formie warto je kupować, zwłaszcza gdy potrzebujemy ich sadzeniem ich trzeba się pośpieszyć, żeby nie dopuścić do nadmiernego wysuszenia korzeni. Jeżeli czynność tę musimy odwlec o kilka dni, zadołujmy tymczasowo rośliny w ziemi (najlepiej w miejscu, w którym jest dużo cienia).Ogrodnicy zalecają, by sadzenie drzew i krzewów z gołymi korzeniami przeprowadzać od połowy października do połowy listopada. Kto nie zdąży w terminie jesiennym, może przenieść sadzenie na przełom marca i kwietnia, ale powinien się z tym uporać zanim pojawią się młode liście. Jeśli posadzimy rośliny w pełni wiosny, okazy z młodymi przyrostami ulegną przesuszeniu i się nie jest też pogoda podczas pracy. Najlepiej wybrać dzień pochmurny, mglisty. Należy unikać sadzenia przy dużym wietrze i bardzo słonecznej dużych okazówDuże drzewa po posadzeniu trzeba zabezpieczyć, by stabilnie utrzymały się w pionie, inaczej poprzewracają się na wietrze. Można to zrobić na trzy pierwszy. Polega na przywiązaniu pnia do trzech palików. By nie uszkodzić korzeni, pale wbijamy poza obrębem balotu. Drzewo przywiązujemy do nich taśmą (najlepiej parcianą) o szerokości ok. 4 cm - tak pień będzie chroniony przed drugi. Mniej szpecącą ogród metodą jest kotwienie w podłożu samej bryły korzeniowej. Balot opasuje się taśmami i przyszpila do dna wykopu stalowymi śledziami. Robimy to, zanim wypełnimy dół trzeci. Popularne jest stosowanie odciągów mocowanych do pnia i kotwiczonych w podłożu. Wymagają one sporo przestrzeni, dlatego nadają się tylko do większych posadzonych roślinW szkółkach drzewa podlewa się systemem kropelkowym, czyli wodę dostarcza się bezpośrednio do korzeni. W ogrodzie, gdy nie mamy takiej instalacji, pamiętajmy, że nawet jeśli lejemy wodę tuż przy pniu, nie zawsze dotrze ona do korzeni. Gdy posadziliśmy duży okaz z korzeniami opakowanymi w balot, woda będzie opływać jego zbitą powierzchnię, przesiąkając w głąb ziemi. Jeśli na działce mamy glebę przepuszczalną (piaszczystą), nawet obfite deszcze nie zaspokoją potrzeb takiej rośliny. Żeby więc woda nie uciekała, usypujemy wokół pnia miniaturowy wał (wysokości 15-30 cm) z gliniastej ziemi - pierścień o średnicy dwa razy większej od szerokości balotu. Pozostawiamy go co najmniej na dwa lata. Podczas podlewania tworzy się tu bajorko, z którego woda wolno wsiąka w glebę, docierając do wszystkich podlewamy zaraz po posadzeniu, a jeśli podczas sadzenia podłoże zagęszczaliśmy wodą - po tygodniu. Następnie podlewamy co 10 dni, pamiętając że najwięcej wody rośliny potrzebują wówczas, gdy intensywnie przyrastają ich pędy. Upragniony sad owocowy w niewielkim przydomowym ogrodzie? Jak się okazuje, właściciele niewielkich działek nie muszą wcale rezygnować z marzeń o sadzeniu jabłoni, grusz, brzoskwiń czy wiśni. Jakie odmiany roślin warto wybrać, aby każdego roku móc korzystać z samodzielnie wyhodowanych, soczystych i smacznych owoców? Drzewa owocowe a wielkość ogrodu Przed założeniem przydomowego minisadu, warto zastanowić się, jakie odmiany drzew owocowych należy wybrać. Warto między innymi dowiedzieć się, jakie mogą osiągać maksymalne rozmiary i na tej podstawie, wyznaczyć dla nich najodpowiedniejsze miejsce w małym ogrodzie. Drzewka owocowe nie tylko dostarczają smacznych i zdrowych owoców, ale często stanowią również ciekawy element dekoracyjny. Co ciekawe, szczególnie dobrze prezentują się kwitnące brzoskwinie i wiśnie, które swoim wyglądem zachwycają w równym stopniu, jak rośliny ozdobne. Do stworzenia przydomowego mini sadu, można wykorzystać kilka drzewek owocowych lub (jeśli dostępnego miejsca jest bardzo mało) – tylko jedno (np. jabłoń lub śliwę) i kilka krzewów, np. agrest, borówkę amerykańską czy malinę. Drzewka owocowe w wydaniu mini Miniaturowe drzewka owocowe to znakomity sposób, aby każdy właściciel małego ogrodu, tarasu a nawet balkonu, mógł cieszyć się z soczystych i smacznych plonów. Karłowe odmiany w odróżnieniu od tradycyjnych są wyjątkowo łatwe w uprawie, nie wymagają regularnego przycinania i zbyt wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Można je z powodzeniem hodować zarówno w dużych donicach, jak i w gruncie (rozmieszczone blisko siebie), dzięki czemu nawet na niewielkiej powierzchni małego ogrodu, możliwe jest stworzenie zachwycającego mini sadu. Zalety miniaturowych drzewek owocowych Do małego ogrodu doskonale nadają się karłowe jabłonki (prowadzone zwykle w formie krzaczastej bądź wrzecionowej), a także wiśnie, brzoskwinie, grusze, śliwy i czereśnie, które pomimo niewielkich rozmiarów, dają pełnowymiarowe, a przy tym bardzo smaczne owoce. Co ciekawe, odmiany karłowe owocują zwykle dłużej niż tradycyjne drzewa i mają obfitsze plony. Przykładowo, miniaturowe odmiany gruszy, po około 5-6 latach uprawy nie przekraczają 150 cm wysokości, co znacznie ułatwia nie tylko wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, ale także zbiór dojrzałych owoców (których w tym przypadku może być od 4 do nawet 8 kg). Co ciekawe, do koron miniaturowych odmian drzew, dużo łatwiej docierają promienie słoneczne, dzięki czemu rośliny obficie plonują (już w drugim lub trzecim roku po posadzeniu), dając dorodne, ładnie wybarwione owoce. Dzięki niewielkim rozmiarom karłowych odmian drzew owocowych, możliwa jest hodowla brzoskwiń, moreli czy nektaryn, czyli odmian szczególnie podatnych na wiosenne przymrozki. Co ważne, na czas zimy można je z łatwością przenieść do ciepłych pomieszczeń, chronią tym samym ich pąki kwiatowe oraz kwiaty przed nieodwracalnym uszkodzeniem. Decydując się na uprawę karłowych drzew owocowych, miłośnicy ogrodnictwa zyskują możliwość uprawy wielu odmian w małym ogrodzie, co nie jest zwykle możliwe w przypadku dużych, wysokopiennych okazów. Jakie drzewka owocowe do małego ogrodu? Specjaliści zalecają, aby w małych ogrodach sadzić karłowe odmiany takich drzew owocowych, jak jabłonie, grusze i brzoskwinie. Jabłonie W małym ogrodzie szczególnie dobrze sprawdzą się baleriny – ich obwód najczęściej nie przekracza 30 cm, zaś wysokość 2,5 metra. Można je z powodzeniem sadzić w odległości około 60 cm od siebie. Co ciekawe, dostępne są w kilku odmianach, owocujących zwykle we wrześniu. Miniaturowe jabłonie mogą być uprawiane zarówno w donicach, jak i małych ogrodach - w gruncie. Brzoskwinie Miniaturowe odmiany drzewek owocowych sięgają około 60 cm wysokości. Świetnie nadają się do małych ogrodów i uprawy tarasowej. Grusze Grusze to drzewka owocowe, które rosną kolumnowo i dojrzewają we wrześniu lub październiku (w zależności od odmiany). Pnie karłowych odmian sięgają do 40 cm w górę. Miniaturowe grusze znakomicie nadają się do uprawy w małych ogrodach i na przydomowych tarasach. Wiśnie Ich pnie osiągają wysokość około 50 cm. Karłowe odmiany wiśni obficie kwitną i owocują. Można je z powodzeniem uprawiać zarówno w gruncie, jak i donicach. Regularne oraz umiejętne cięcie przyczynia się do uzyskania zwartego i bardzo gęstego przekroju. Do sadzenia w małych ogrodach znakomicie nadają się również karłowe odmiany takich drzew owocowych jak czereśnie, nektarynki i śliwy. Drzewka owocowe do małego ogrodu – optymalne warunki uprawy Miniaturowe odmiany drzew owocowych najlepiej uprawiać w żyznej, próchniczej ziemi na stanowiskach dobrze nasłonecznionych, ciepłych i skutecznie osłoniętych przed silnym wiatrem. Rośliny hodowane w donicach należy regularnie nawadniać i nawozić preparatami wieloskładnikowymi (od wiosny do po połowy lata). Szczególnej ochrony wymagają brzoskwinie, morele i nektaryny, które na czas zimy należy okryć agrowłókniną, jutą bądź słomą. Warto również pamiętać o prawidłowym zabezpieczeniu bryły korzeniowej, która jest dużo bardziej narażona na przemarznięcie niż nadziemna część drzewka. W tym celu, wystarczy owinąć donicę słomianymi matami czy agrowłókniną. Dobrym pomysłem jest także wstawienie drzewka do kartonu i wypełnienie wolnych przestrzeni trocinami lub starymi, pogniecionymi gazetami. W przypadku odmian wrażliwych na przymrozki, zabieg ten dobrze jest przeprowadzić wiosną, gdy drzewa zaczynają kwitnąć.

sadzenie drzewek owocowych z doniczki